Cinéma | L’Argent (la silhouette des années 30)

Il y eu les costumes d’Armani pour Richard Gere dans « American Gigolo » (1980) qui réinventent la silhouette masculine des années 80…

A l’orée des années 30 la créatrice Louise Boulanger (1878-1950) redéfinira à son insu la silhouette féminine. Jusqu’alors il était question de volume décollé du corps ne marquant ni la poitrine, ni les hanches et de longueur genou. Elle va créer une robe radicalement à l’opposé des canons de l’époque. Très longue et suivant les courbes du corps. Elle habillera l’actrice Brigitte Helm (Maria et le robot de Metropolis) pour le film de Marcel L’Herbier « l’Argent » (1928 et tiré de Zola). Les autres maisons de l’époque comme Jean Patou proposeront des robes similaires, la page des années 20 était tournée.

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A voir aussi pour ses décors somptueux et luxueux

Archives | Walter Van Beirendonck & W&LT

Just found deep in my hard drives these old videos from 1995-1998 of Walter Van Beirendonck now-defunct brand W&LT (Wild and Lethal Trash).

Walter Van Beirendonck was one of the first fashion brand to have a website and CD-ROMs (what?). Back in the days, in a world where DSL or fiber optics mean nothing to the rest of us, the native dimension of these videos is ridiculous today. 320 x 240 pixels imagine that !

The videos are a compilation of fashion shows and a quick view of Walter Van Beirendonck’s unconventional world. Bold patterns and graphics, sex and fetish, creating neo-ethnic tribes and rituals on scene, aware of nature and loaded with a certain sens of humour. Till is debut in the middle of the 80′(he is a member of « The Antwerp Six »), the today head of fashion department of Royal Academy Antwerp through his collections has always questioning the concept of Beauty.

You will see transgender cyber punks raving on the catwalks, wearing fluorescent latex garments, ear vintage techno music and discover Puk Puk the virtual pet from planet Dork.

Sorry for the upscaling and the shitty quality of the videos…

PRECIOUS MOMENTS | MARTELL TRICENTENAIRE

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QUAND ON PENSE À LA MAISON MARTELL, ON PENSE PATRIMOINE, AU SENS D’UNE LONGUE HISTOIRE. A L’HEURE OÙ TOUT SEMBLE ALLER À DES VITESSES VERTIGINEUSES OU PRENDRE DES PENTES AUSSI ABRUPTES QUE LE CHUTE DE REIN DE KIM KARDASHIAN, AVOIR DU PATRIMOINE POURRAIT SEMBLER DÉSUET, HORS DE PROPOS, VOIRE ANACHRONIQUE.

AVOIR TRAVERSÉ DES TEMPÊTES, DES RÉVOLUTIONS, DES ÉPIDÉMIES, DES CONFLITS INTERNATIONAUX OU DES CRISES ÉCONOMIQUES, NE VOUS MET À L’ABRI DE RIEN ET POUR LA MAISON MARTELL IL FAUT SANS CESSE ALLER DE L’AVANT.

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POUR FÊTER CES 300 ANS D’EXISTENCE, MARTELL À MIS EN SCÈNE UNE JOURNÉE HORS NORME À L’ATTENTION DE QUELQUES ÉLUS.

TOUT D’ABORD S’ÉLOIGNER DE LA CAPITALE, ROMPRE AVEC LA FRÉNÉSIE. LA MÉTÉO EST CLÉMENTE EN CETTE FIN DE JOURNÉE DU MOIS DE MAI. DIRECTION LE CHÂTEAU DE VERSAILLES AVEC UN CHAUFFEUR PRIVÉ POUR LES QUELQUES 300 INVITÉS VENUS DES 4 COINS DU MONDE. ISRAËL, NIGÉRIA, JAPON, LES AMÉRIQUES ET L’EUROPE, LE SRI-LANKA, TAÏWAN, SINGAPOUR ET LA CHINE… EN TANT QUE NOUVEL ELDORADO, L’ASIE EST NATURELLEMENT BIEN REPRÉSENTÉE.

CROISER SOLANGE KNOWLES OU LA DÉLICIEUSE DIANE KRUGER, NOUVELLE AMBASSADRICE DE LA MAISON DANS LES VASTES COURSIVES DU CHÂTEAU ENCHANTE CETTE SOIRÉE QUI N’EN N’EST QU’À SES PRÉMICES.

PENDANT QUE CERTAINS FLÂNENT ET FONT DES SELFIES DANS LA GALERIE DES GLACES, D’AUTRES SIROTENT DU PERRIER-JOUËT GRAND BRUT (AUTRE FLEURON DU GROUPE) EN CONTEMPLANT LES CHEFS-D’OEUVRE D’ANDRÉ LE NÔTRE LE ROI DES JARDINIERS ET LE JARDINIER DU ROI.

À L’HEURE OÙ D’AUTRES MAISONS FLIRTENT AVEC LES ÉTOILES DU FESTIVAL DE CANNES, ON NOUS ANNONCE UN MOMENT EXCLUSIF QUI VIENDRA DU CIEL… RASSEMBLÉS SUR LE PARTERRE DE LATONE D’OÙ L’ON PEUT PROFITER DE LA SUPERBE PERSPECTIVE DU GRAND CANAL NOUS SUIVONS LES CONSIGNES ET GARDONS LES YEUX RIVÉS VERS LES NUÉES…

DANS UN BOURDONNEMENT ROYAL UNE GRANDE DAME S’ÉLANCE AVEC MAJESTÉ AU-DESSUS DES CIEUX, LES ALPHE JET DE LA PATROUILLE DE FRANCE ENTAMENT UN SPECTACLE DE HAUTE-VOLTIGE DEVANT NOS MINES AHURIES.

QUAND ON SAIT QUE LA PATROUILLE NE SE MET QUE TRÈS RAREMENT EN SCÈNE DANS DES MANIFESTATIONS PRIVÉES, NOUS VOICI LES HEUREUX PRIVILÉGIÉS D’UN MOMENT UNIQUE.

UN MOMENT SUR-MESURE OÙ LES PILOTES FONT PREUVE D’UNE RIGUEUR SANS FAILLE, D’UNE SYNCHRONISATION PARFAITE, SANS FAIRE POUR AUTANT FI DE L’ÉLÉGANCE. DES NOTIONS PARTAGÉES AVEC LA MAISON MARTELL ET SON MAÎTRE DE CHAI BENOÎT FIL.

À PEINE REMIS DE NOS ÉMOTIONS, CHACUN REJOINT À SON RYTHME LES ALLÉES INTÉRIEURES DU CHATEAU OÙ NOUS À ÉTÉ PRÉPARÉ UN AUTRE INSTANT PRÉCIEUX.

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LA TEAM MARTELL ET PERNOD RICARD

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DIANE KRUGER PARMI LES HÉROÏQUES PILOTES DE LA PATROUILLE DE FRANCEmartell-versailles-17

JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC & SONSmartell-versailles-7 martell-versailles-8 martell-versailles-9

UN VÉRITABLE NUANCIER DE COULEURS, LE COGNAC (GÉNÉRIQUE) À SA RÉFÉRENCE COULEUR CHEZ PANTONE SOUS LE NUMÉRO 18-1421 TCXmartell-versailles-10 martell-versailles-13 martell-versailles-14 martell-versailles-15 martell-versailles-16

UNE SALLE PLONGÉE DANS LA PÉNOMBRE, SEULEMENT MISE EN LUMIÈRE PAR LES MURS-ÉCRANS QUI PROJETTENT DES ANCIENNES CAMPAGNES D’AFFICHAGE, ŒUVRES D’ARTISTES POUR LA MAISON, 300 ANS D’HISTOIRE MIS EN IMAGES SURVITAMINÉES PAR DES COULEURS FLUOS OU DES TYPOS « EFFET NÉON », AMBIANCE LOUNGE NIGHT-CLUBBING.

AUTOUR DES TABLES LES SERVEURS S’ADONNENT À UNE VÉRITABLE CHORÉGRAPHIE, CHAQUE PLAT DU DÎNER PRÉPARÉ PAR L’ILLUSTRE PAUL PAIRET EST ACCOMPAGNÉ D’UNE QUALITÉ DE COGNAC DIFFÉRENTE ET PARTICIPE À UNE PETITE MISE EN SCÈNE.
LE DÎNER SE CONCLUT SUR LA DÉGUSTATION EXCLUSIVE DE PREMIER VOYAGE, COGNAC ÉVOQUANT UN VOYAGE EN PAYS CHARENTAIS OÙ SONT LES MEILLEURES VIGNES DIXIT LE FONDATEUR. RÉALISÉ À PARTIR DE 18 EAUX DE VIES SÉLECTIONNÉES DANS LES STOCKS (DE 1868 À 1977), IL SERA PRODUIT À 300 EXEMPLAIRES-MONDE (DIX MILLE EUROS LA CARAFE HABILLÉE PAR BERNER VENET).

LES TABLÉES SONT JOYEUSES, ON SE LÈVE, ON TRINQUE, ONT ENTONNE DES HYMNES. CE SOIR LE TEMPS N’A PAS D’EMPRISE SUR LA MAISON AU MARTINET (L’OISEAU) FONDÉE EN 1715 PAR JEAN MARTELL, CE NATIF DE JERSEY.

CHEZ MARTELL ON NOUS PARLE DU SOUHAIT DE CONCILIER SAVOIR-FAIRE SÉCULAIRE ET NOUVELLES TECHNIQUES DE FABRICATION (IMPRESSION 3D PAR EXEMPLE) MAIS AUSSI DU DÉSIR DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES AFIN D’ENRICHIR LA MANIÈRE DE COMMUNIQUER ET D’INFORMER. LA RÉVOLUTION SOCIO-TECHNIQUE QU’EST LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE À IMPACTÉ TOUTES NOS HABITUDES. COMMENT UNE MAISON DE LUXE TRI-CENTENAIRE ABORDE-T-ELLE CE DÉFI?

CAR LE TEMPS CE BIEN SI PRÉCIEUX, CE LUXE PEUT PARFOIS PEUT S’AVÉRER ÊTRE UN HANDICAP, UNE ENTRAVE AUX ÉLANS, UN FREIN À L’AUDACE. ALLIER PÉRENNITÉ ET DYNAMISME, MIXER LES GÉNÉRATIONS COMME UN SUBTIL ASSEMBLAGE, UN BLENDING, VOILÀ LE CHALLENGE QUI SE PRÉSENTE FACE À CETTE GRANDE MAISON.

CETTE CÉLÉBRATION FÛT UNE OCCASION DE DÉCOUVRIR L’ÉTAT D’ESPRIT QUI RÈGNE AU SEIN DE LA MAISON, RASSURÉE DEPUIS 2001 (DATE À LAQUELLE PERNOD RICARD L’A AJOUTÉE À SON PORTEFEUILLE) TOUT EN COMPRENANT BIEN SES CODES. SON DÉSIR D’EXIGENCE, D’ÉLÉGANCE ET LE SOUHAT D’INSCRIRE LES 300 PROCHAINES ANNÉES  AVEC LE MÊME SUCCÈS QUE LES PRÉCÉDENTES!

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MOMENT PRÉCIEUX, LORS DE LA DÉGUSTATION DE PREMIER VOYAGEmartell-versailles-24 martell-versailles-25martell-versailles-30 martell-versailles-27

Nues | Paco Rabanne x Jean Clemmer

Un livre de mode où l’accent est mis sur l’érotisme.

Publié en 1969, année érotique, cet ouvrage se veut intégré à son époque où, dixit Paco Rabanne, un de ces auteurs, « toutes les formes d’expression sont baignées de sensualité ».

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Livre également dédié à la femme, le souffle révolutionnaire de mai 1968 hante les propos du créateur, mêlés à ses visions utopiques où les femmes porteront des « pierres » à même la peau et où l’on se vaporisera des vêtements sur le corps. La femme est au centre de ces révolutions, elle l’exprime par ses tenues, ses attitudes, ses choix et tant pis si cette érotisation à outrance dans les médias, faite pour vendre, la met parois en danger.

Dans l’interview présente au début du livre et qui lui sert de préface, Paco Rabanne parle de la femme de 1969. Une femme « combattante », « braguette devant » non pour ressembler à un homme, mais pour « revendiquer le choix du partenaire ».

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C’est une époque de rupture où « demain sera radicalement autre », moins « limité et moins égoïste ».

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Paco Rabanne se met en colère quand on lui dit qu’il est le couturier de l’an 2000, selon lui il n’est qu’un « décadent » comme tous les autres. Il est conscient que les critères de demain ne sont pas identifiables pour un homme de son temps. Il n’est qu’un témoin, un apport, un homme d’action qui n’opère qu’une transition.

Des propos qui permettent d’avoir un regard moins caricatural sur le « couturier du métal ». Homme de son temps, acteur et emporté par les changements sociétaux de son époque.

« Nues » par Jean Clemmer et Paco Rabanne, éditions Pierre Belfond, 1969

 

Trompe l’œil au Musée des Arts décoratifs

 

Below down the rabbit hole, the new domestic landscapes, +41//DIY , 2008

Opening last night, at the Musée des Arts Décoratifs, of the exhibition Trompe l’oeil (Trick the eye) spread upon twelve themes, more than 400 objects and curated by Véronique Belloir.

Trompe l’œil, game of illusions, can take various forms: temporal, visual or functional. Fashion was no exception and became the theatre of the most outrageous illusions (see below).


Détail d’une robe Chloé par Karl Lagerfeld, satin, broderies de tubes, 1984


Sonia Rykiel, robe de jersey, prêt-à-porter, 2008


Maillot de bain Jantzen, début XXe siècle


Veste trompe l’œil, Jean Paul Gaultier


Au premier plan, la plus belle pièce de la partie mode, robe Hermès, 1952

D’autres modèles Hermès, visibles ici


Catalogue, Trompe l’œil sur linoléum, 1898-1899


Armoire surréaliste, bois peint verni, Marcel Jean, 1941

Popy and Pugh

Chers lecteurs,

j’ai passé mon dimanche après-midi en compagnie de Myriam qui m’accordait une visite guidée et personnelle de l’exposition « Histoire idéale de la mode contemporaine vol. I : 70-80 ». Outre le fait qu’en une heure ma culture mode à fait un bond, j’ai découvert Marc Audibet (lire cette intéressante interview) et Sybilla, « l’héritière de Balenciaga » deux créateurs majeurs. J’ai aussi noté un parallèle amusant entre Gareth Pugh et Popy Moreni. Tous deux sont des adeptes de la fraise, cet élément ornemental du costume apparu à la Renaissance…

Dear readers,

I spend a part of my sunday with Myriam, for a private tour at Le Musée des Arts Décoratifs. It was the last day of an exhibition about contemporary fashion (1970-1980, part I). The visit give a boost to my fashion knowledge as i discover two major designers, the french Marc Audibet (ex-Hermès, Ferragamo, Vionnet) and spanish designer Sybilla, very famous during the 80’s, « the heiress of Balenciaga ».

During the visit i notice a parallel between french designer Popy Moreni and Gareth Pugh, they love ruffs…

Below Gareth Pugh, summer 2009, eccentric and precious

Chez Gareth Pugh et ses créations futuristes en 3D cet élément apporte un caractère précieux et montre un savoir-faire technique, tout en confirmant l’excentricité et l’extravagance de son style.

Below, Popy Moreni, spring-summer 1983, Commedia dell’arte and circus inspired

Le style baroque et théatral de l’italienne Popy Moreni, ex-designer de l’agence Mafia (Maïmé Arnaudin) fait référence à la Commedia dell’arte et au cirque. La fraise ou collerette est l’accessoire majeur de ses créations, décliné sous toutes ses formes.

Popy Moreni at Adeline André’s show (SS 2010)

Ne manquez pas le reportage ci-dessous datant de 1986 où l’on y voit les derniers préparatifs et un extrait du show de Popy Moreni à la Cour Carrée du Louvre. En regardant bien vous verrez des fraises réinterprétées à loisir. Une époque où les défilés duraient plus d’une demie-heure !

Un workshop avec Geneviève Sevin-Doering

Notre-Dame de la Garde, Marseille…

À la recherche d’anciennes photos sur un voyage effectué au Kenya j’ai mis la main sur ces photos réalisés il y a dix ans lors d’une stage chez Geneviève Sevin-Doering.

Sous le soleil écrasant de l’été, j’allais passer quelques jours en terre marseillaise afin de suivre une formation à sa technique particulière de coupe en un seul morceau. Le vêtement à couture tournante.

Voici quelques photos argentiques, scannées, de ce workshop.

Geneviève au sein de son joyeux capharaüm.

L’entrée de l’atelier-domicile

Ci-dessous, ressemblant à des blasons, des papillons ou un test de Rorschach, les patrons des costumes d’une pièce de théâtre, chacun appartenant à une famille. De haut en bas et de gauche à droite: famille du Collant, famille de la Couture, famille de la Fente, famille du Combiné, famille du Rectangle et famille Dufilho (!)

L’atelier, ancien entrepôt des galères de Louis XIV, est plongé dans un certaine obscurité et se prolonge tel un dédale.

Avec Geneviève, qui au cours des ans est devenue aveugle, on épingle les toiles à -même le sol, c’est le geste qui prime…

Les mannequins couture et les housses blanches suspendues aux portants sont comme des fantômes qui peupleraient les coulisses d’un opéra…

On travaille aussi sur des mannequins aux proportions inhabituelles…

En fait Geneviève est une rebelle. Sur cette photo elle est à mi-chemin entre Lou Reed et Louise Bourgeois vous ne trouvez-pas ?

Sa technique de coupe a rencontré beaucoup de réticences, peu compatible, avec les contraintes de fabrication en nombre d’alors. Le caractère bien trempé de la dame y est aussi, à mon avis, pour quelque chose.

Le théâtre, le costume de scène fait sur-mesure pour un acteur est naturellement un domaine où sa technique « enveloppante », qui se moule sur le corps, trouve son lieu d’expression, tout comme la confection pour une clientèle privée (parmi laquelle on trouve Leonor Fini). À partir de 1969, elle se consacrera à développer uniquement cette technique. À la recherche du vêtement « parfait », celui qui laisse le plus de liberté au mouvement.

Le prêt-à-porter est resté hermétique à son savoir faire, ce qui ne la prive pas d’avoir des admirateurs (Élisabeth de Senneville, que j’ai croisé à l’atelier) et de nombreux disciples (dont Sakina M’Sa et Fred Sathal). Il y a quelques années la marque de jean Levi’s a créé un modèle dit à « couture tournante » le Twisted jean, j’avais alors, immédiatement pensé à Geneviève.

Que reste-t-il de son savoir-faire et comment exploiter sa technique aujourd’hui? Aux dernières nouvelles, sa fille se charge de l’enseignement de sa technique. Fred Sathal ne défile plus pour la couture parisienne depuis des années. Le luxe, le show-business où règnent des vêtements d’exception seraient-ils un terrain propice?

Une modélisation 3D de ces patrons seraient très instructif, à l’image de ce que l’on voit ici. Geneviève Sevin-Doering serait-elle une Madeleine Vionnet restée dans l’œuf?

Pour en savoir plus

et encore plus

Madeleine Vionnet | 3D et copyright

Une petite vidéo capturée ce week-end lors du dernier jour de la grande exposition consacrée à Madeleine Vionnet.

La coupe en biais inventée par Madeleine Vionnet apporte un tomber fluide au vêtement, le corps est « enveloppé » naturellement, sans contrainte, le corset est mis dé-fi-ni-ti-ve-ment sur la touche.
Outre sa maîtrise de la coupe, son travail est également basé sur la structure du vêtement et les formes géométriques de base (cercle, carré,…). J’ai même vu certains croquis agrémentés de formules mathématiques!

La première vidéo est une modélisation 3D simulant la réalisation d’une robe de la saison hiver 1920 et composée de quatre panneaux identiques (dite « robe quatre mouchoirs ») taillés dans le biais et d’une ceinture. Époustouflant de simplicité et d’ingéniosité.

« Finger prints of fashion », la seconde vidéo, évoque les problèmes de copyright qu’elle est une des premières couturière à aborder. Pour y remédier, elle mettra en place un système mêlant sur l’étiquette de ses créations, griffe, numéro de série et son empreinte digitale. Autre précaution prise par la maison Madeleine Vionnet, chacun de ses modèles est pris en photo de face, de côté et de dos, puis est archivé dans d’énormes classeurs. Elle sera à l’origine de la création de « l’Association pour la défense des Arts Plastiques et Appliqués » dont l’objectif est de protéger les intérêts de la Haute-Couture.

À la suite de l’exposition on comprend aisément que les principaux créateurs de mode vouent un véritable culte à cette visionnaire. De John Galliano qui affectionne si particulièrement la coupe en biais, à Pierre Cardin et son « obsession » du cercle géométrique, en passant par la fluidité chère à Azzedine Alaïa, voire le travail conceptuel d’Hussein Chalayan ou d’un Yohji Yamamoto, la liste est longue.


Rodolfo Paglialunga est le nouveau designer de la maison Vionnet depuis l’an dernier. Sa première collection Croisière est visible ici

A lire absolument, Madeleine Vionnet, puriste de la mode