Archive | Catalogue d’art du Guggenheim

Le département des Publications du Musée Guggenheim dans le cadre de sa mission éducative, met en ligne les catalogues et livres en relation avec ses expositions.
Les document sont disponibles dans plusieurs formats dont le PDF avec la possibilité de faire une recherche textuelle.

Ci-dessous « Modern sculpture from the Joseph H. Hirshhorn Collection », publié en 1962 et « Kazimir Malevich: suprematism », publié en 2003

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Ci-dessous « Gustav Klimt and Egon Schiele », publié en 1965 et « Rrose is a rrose is a rrose : gender performance in photography », publié en 1997

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C’est ici

400 000

Le Metropolitan Museum of art (MET) à mis en ligne plus de 400 000 images appartenant au domaine public. Elle sont à utiliser à des fins non-commerciales et sans la permission du musée.

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C’est ici

20 livres de mode

Le Metropolitan Museum rend disponible 20 livres de mode en rupture d’édition à télécharger au format PDF.

Vive le Met, vive le Net !

Christian Dior Martin, Richard, and Harold Koda (1996)
Christian Dior
Martin, Richard, and Harold Koda (1996)

 

American Ingenuity: Sportswear, 1930s–1970s Martin, Richard (1998)
American Ingenuity: Sportswear, 1930s–1970s
Martin, Richard (1998)

 

Wordrobe Martin, Richard (1997)
Wordrobe Martin, Richard (1997)
Waist Not: The Migration of the Waist, 1800–1960 Martin, Richard, and Harold Koda (1994)
Waist Not: The Migration of the Waist, 1800–1960
Martin, Richard, and Harold Koda (1994)
The Manchu Dragon: Costumes of the Ch'ing Dynasty, 1644–1912 Mailey, Jean (1980)
The Manchu Dragon: Costumes of the Ch’ing Dynasty, 1644–1912
Mailey, Jean (1980)
The Imperial Style: Fashions of the Hapsburg Era Cone, Polly, ed. (1980)
The Imperial Style: Fashions of the Hapsburg Era
Cone, Polly, ed. (1980)
The Essential Art of African Textiles: Design Without End LaGamma, Alisa, and Christine Giuntini (2008)
The Essential Art of African Textiles: Design Without End
LaGamma, Alisa, and Christine Giuntini (2008)
The Eighteenth-Century Woman Bernier, Olivier (1982)
The Eighteenth-Century Woman
Bernier, Olivier (1982)
The Age of Napoleon: Costume from Revolution to Empire, 1789–1815 Le Bourhis, Katell, ed., with essays by Charles Otto Zieseniss, Philippe Séguy, Clare Le Corbeiller, Pierre Arrizoli-Clémental, Jean Coural, Chantal Gastinel-Coural, Raoul Brunon, Colombe Samoyault-Verlet, and Michele Majer (1989)
The Age of Napoleon: Costume from Revolution to Empire, 1789–1815
Le Bourhis, Katell, ed., with essays by Charles Otto Zieseniss, Philippe Séguy, Clare Le Corbeiller, Pierre Arrizoli-Clémental, Jean Coural, Chantal Gastinel-Coural, Raoul Brunon, Colombe Samoyault-Verlet, and Michele Majer (1989)
Our New Clothes: Acquisitions of the 1990s Martin, Richard (1999)
Our New Clothes: Acquisitions of the 1990s
Martin, Richard (1999)
Orientalism: Visions of the East in Western Dress Martin, Richard, and Harold Koda (1994)
Orientalism: Visions of the East in Western Dress
Martin, Richard, and Harold Koda (1994)
Madame Grès Martin, Richard, and Harold Koda (1994)
Madame Grès
Martin, Richard, and Harold Koda (1994)
La Belle Époque | Julian, Philippe, and Diana Vreeland (1982) | http://goo.gl/K7FK8V
La Belle Époque | Julian, Philippe, and Diana Vreeland (1982) | http://goo.gl/K7FK8V
Infra-Apparel Martin, Richard, and Harold Koda (1993)
Infra-Apparel
Martin, Richard, and Harold Koda (1993)
History of Russian Costume from the Eleventh to the Twentieth Century Alyoshina, T. S., I. I. Vishnevskaya, L. V. Efimova, T. T. Korshunova, V. A. Malm, E. Yu. Moiseenko, M. M. Postnokova-Loseva, and E. P. Chernukha (1977)
History of Russian Costume from the Eleventh to the Twentieth Century
Alyoshina, T. S., I. I. Vishnevskaya, L. V. Efimova, T. T. Korshunova, V. A. Malm, E. Yu. Moiseenko, M. M. Postnokova-Loseva, and E. P. Chernukha (1977)
Haute Couture Martin, Richard, and Harold Koda (1995)
Haute Couture
Martin, Richard, and Harold Koda (1995)
From Queen to Empress: Victorian Dress, 1837–1877 Goldthorpe, Caroline (1989)
From Queen to Empress: Victorian Dress, 1837–1877
Goldthorpe, Caroline (1989)
Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the Eighteenth Century Koda, Harold, and Andrew Bolton, with an introduction by Mimi Hellman (2006)
Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the Eighteenth Century
Koda, Harold, and Andrew Bolton, with an introduction by Mimi Hellman (2006)
Bloom! Martin, Richard, and Harold Koda (1995)
Bloom!
Martin, Richard, and Harold Koda (1995)
Bare Witness Martin, Richard, and Harold Koda (1996)
Bare Witness
Martin, Richard, and Harold Koda (1996)

Vu | Informer et séduire

VU (1928-1940) serait comme le Twin Peaks des magazines, il y a eu un avant et un après…

Certaines publications actuelles ne seraient pas ce qu’elles sont si le magazine VU n’avait pas existé (ainsi que Life ou le Berliner Illustrirte Zeitung). VU fut un véritable laboratoire photographique et révolutionnaire dans sa manière de montrer l’information. Moderne, avant d’être lancé le magazine fut annoncé au cinéma en complément des actualités. Privilégiant l’image et un travail sur le texte au service de l’image et inversement, le magazine créé par Lucien Vogel reste une référence, son logo dessiné par Cassandre (qui créera plus tard le logo d’Yves Saint Laurent) un modèle du genre.

VU illustre la vie trépidante de l’époque qui « empêche de lire », « il faut voir, nous sommes au siècle de l’image. » ces déclarations sont l’articulation de la publication. « VU apporte une formule neuve: le reportage illustré d’informations mondiales ». A l’instar de notre époque où nous sommes via FaceBook, Pinterest, Flickr, Tumblr ou encore YouTube abreuvés d’images et de vidéos. La période de parution du magazine fut une période d’accélération informationnelle que seule la photographie pouvait rendre compte.

Feuilleter les pages de VU, c’est plonger dans cet entre-deux guerres riche en bouleversements politiques, sociétaux et techniques (prééminence de la photographie sur l’illustration, nouveaux procédés d’impression…). C’est également découvrir les premiers pas de photographes indépendants, jeunes artistes au devenir fameux comme Robert Capa, Man Ray, Edward Steichen, Germaine Krull, André Kertész ou encore Henri-Cartier Bresson.

C’est grâce à ce type de publications que les professions de journaliste, celui qui réalise un travail d’investigation ou de directeur artistique, celui qui sollicite les photographes, crée des séquences visuelles et développe une ligne éditoriale ont pris leur sens et leur essor.

Magazine engagé sur le plan de la mise en page, la rédaction de VU contrôle également la sélection photographique et complète le récit visuel. Engagé politiquement, dénonçant très tôt le franquisme ou les dangers du régime fasciste allemand, il reste un exemple dans notre période de « frictions » où les publications confondent souvent communication séductrice et information. Ou pour des raisons de sécurité et de frilosité l’engagement éditorial et esthétique est réduit au strict minimum…

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Ci-dessus « Les titres se libèrent de l’horizontalité des lignes »

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Visages cadrés, serrés en pleine page, logo typographique en coin, certaines couvertures d’i-D peuvent évoquer celles de VU…

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« Citations tirées de « La fabrique de l’information visuelle » ed. Textuel

PFW | Lanvin par Lucas Ossendrijver

Elles sont empreintes d’une certaine densité romantique les silhouettes de Lucas Ossendrijver. Ces jeunes hommes, hippies modernes vont dépoitraillés, cultivent une subtile élégance négligée, voire « wabi-sabi ». Faux-froissés, grattés (ah ce manteau couleur lie de vin!), patchworks, ces tissus ont eu une vie avant nous. Ces garçons n’ont pas une « attitude » mais une « dégaine », furieusement enviable.

Manteaux aux manches trop longues, chemises à demi-rentrées, ceintures négligemment nouées. Des blousons, comme rapiécés, aux boutons dépareillés, comme chinés, précédent des manteaux amples et sobres. Cette collection exprime une certaine liberté, comme ces bracelets semblants faits de simples chutes de tissus tressés et flottants autour du poignet ou encore ces cols à bords francs, effilochés.

Une espèce d’insouciance déconnectée du brouhaha quotidien fait de layering (on superposerait les vêtements que l’on trouve dans l’armoire) et d’un métissage de tartan et de damier. Il y a quelque chose de « WTF chic » de « DIY chic » dans cette collection. A quoi bon paraître? Faisons avec ce que l’on a et au besoin customisons avec une surpiqure ou un biais afin de surligner la silhouette.

Le mélange de matières, de couleurs et les volumes oversize proposés outre d’être les codes du designer sont rassurants et prouvent que par delà les « effets », ces critères sont l’essence même de la création de vêtements.

Cheveux au vent, ces bohémiens de luxe semblent faire front au chaos ambiant. Alors que l’industrie de la mode entre dans une période de révolutions et de frictions et quelques semaines après le départ d’Alber Elbaz, la collection de Lucas Ossendrijver fait preuve de générosité. Le designer de mode doit aujourd’hui retrouver sa liberté de création, mais doit-il pour cela prendre la clef des champs comme semble l’indiquer les nombreuses clefs présentes aux poignets des mannequins ou en broderie?

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Citation | Internet

« L’ASPECT NÉGATIF DE CETTE DÉRÉGULATION DE L’INFORMATION (DÛE À INTERNET), C’EST QU’UNE FORME DE DÉMAGOGIE COGNITIVE SE RÉPAND. »
— GÉRALD BRONNER, SOCIOLOGUE

You and me

« What is yours is mine » Diesel summer/spring 2016 campaign reminds me this

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Yohji Yamamoto, Spring 1999 | Yves Saint Laurent, 1966 | you+me : Frederique Daubal, 2002

PFW | AVOC, proto-punk

La dernière fashion week parisienne à ouvert ses portes à de nouvelles marques, et il y avait beaucoup de monde pour le premier show de la jeune marque AVOC.

AVOC se sont des vêtements aux coupes qu’ils qualifient d’architecturales…

Des silhouettes « basiques » et unisexe empruntant tantôt au vêtement utilitaire (larges poches plaquées qui font comme un large empiècement graphique…) tantôt au sportswear, des sweats, de larges chemises à col classique ou col officier, des bermudas XXL, la pièce la plus intéressante? Peut-être un manteau à double ceinture négligemment noué.

On est galvanisé par l’énergie du défilé, par la musique mais au final l’ensemble (d)étonne peu.

Les mannequins défilant parfois avec des masques d’hommes et de femmes politiques restent anecdotiques, du moins pas suffisant pour critiquer quoi que ce soit. On aurait préféré qu’ils invoquent les visages fardés, le maquillage de clown à la symbolique plus forte, que l’on voit dans la vidéo présente sur le site. Le visage du clown est détourné dans l’imagerie populaire autant par des groupes de punk-rock ou de rock alternatif que dans les films d’horreur. Les designers d’AVOC l’ont stylisé et apposé sur certains vêtements. Personnage grotesque, symbole de notre époque(?) le clown fait rire et effraie en même temps.

On vit une époque où l’expérience procurée au client prévaut sur le produit. Plus que le vêtement, l’image importe et celle du clown est la caution de la subversion d’AVOC, de son désir de dénoncer.

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Pinterest | Histoire de mode

A.M. Cassandre, Mario von Bucovich, Brassaï, Louise Dahl-Wolfe, Hiro, Madame Yevonde, Melvin Sokolsky, Hardy Amies, Rudi Gernreich, Claire Mc Cardell, Zandra Rhodes, accessoires, extraits de magazine, beaucoup de muses, mannequins et actrices, mais aussi des tableaux pointus comme « Scooter chic » sont un apreçu de ce que réserve ce tableau Pinterest.

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