PARIS CE JOUR,
À LA GALERIE DU JOUR D’AGNÈS B SONT RASSEMBLÉS JUSQU’AU 6 MAI UNE SÉRIE DE POLAROÏD DE MARIPOL. PHOTOGRAPHE ET STYLISTE, ELLE À SU CAPTER L’ATMOSPHÈRE DE L’UNDERGROUND NEW-YORKAISE DES ANNÉES 80 AVEC SON FIDÈLE SX70. ON Y CROISE DONC BASQUIAT, MADONNA, BLONDIE, WARHOL, KEITH HARING OU GRACE JONES, SOIT UNE BONNE PARTIE DE LA SCÈNE ARTISTIQUE DE CETTE ÉPOQUE.
Voilà qui donne envie de revoir Downtown 81
La chouette exposition qui prend place dans les sous-sol du Centre Beaubourg, intitulée « L’insoutenable légèreté – les années 1980, photographie, film », n’a malheureusement pas de catalogue.
Dans l’espace qui lui est consacré, on y retrouve cette utopie sociétale et artistique propre à cette époque. Une nouvelle génération d’artiste est en train d’émerger, on y croise notamment jusqu’au 23 mai, Jean-Paul Goude ou Martin Parr. Dans les flous de certains Polaroïds flotte une poésie punk.
Heureusement Profession Photographe co-édite avec le magazine Fisheye un fanzine dédié à la manifestation.
Il est disponible ici
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Curated by Julie Rosier
Grace Jones
Antonio Lopez dit Antonio était styliste, ami de Karl Lagerfeld. Illustrateur de mode phare, au style protéiforme, de la fin des années 60 jusqu’à sa mort en 1987 et photographe, ami de Bill Cunningham. On pourrait ajouter à cette liste d’habiletés celui de découvreur de talents. Pat Cleveland, Jessica Lange et Jerry Hall sont parmi les vedettes qu’il a révélés, lui qui photographiait tout le monde tout le temps.
Il se disait volontiers Pygmalion: « C’est vrai, je suis toujours en train de chercher une fille qui m’inspire, qui dégage un air de sensualité que je pourrai façonner jusqu’à l’idéal » ou encore « (…) Je cherche toujours une nouvelle manière de dessiner une femme. Une ligne, un pli, une forme me suffit. Je souligne, j’exagère, j’accentue et quelque chose de nouveau se crée. Je la modèle je ‘l’exploite’ donc, mais en échange je lui apprend l’art du maquillage, de la coiffure, l’art de revêtir, de se tenir (…) et de faire vivre les vêtements qu’elle porte. Je la transforme totalement, et en général, cela lui réussit. »
Cette série de nus fait avec un Instamatic 100 rassemble quelques-uns des modèles de ce héraut de la jet set, ce « Million dollar babie’s man » comme le surnommait la presse américaine d’alors.
Betty Davis
Nina
Anabelle
Betty Downs
Jane Forth
Patti d’Arbanville
Les illustrations d’Antonio Lopez sur style.com
Les louanges sont au rendez vous lorsque l’on évoque le créateur Azzedine Alaïa. Des créations au rang d’œuvres d’art, loin des images d’une certaine industrie du luxe. Fasciné par le corps féminin, Azzédine Alaïa, sculpteur issu des Beaux-Arts, le sublime de façon prodigieuse, « un véritable artiste qui crée son œuvre comme bon lui semble ».
Afin de célébrer sa rénovation, le Palais Galliera accueille l’œuvre du visionnaire, des créations en écho à l’envergure du lieu. Les silhouettes nous apparaissent comme des statues où vêtements et corps ne font plus qu’un, comme s’ils avaient été façonnés dans le même moule. Olivier Saillard, directeur du musée, choisi de mettre en scène les créations sans vitrine, afin de initier un dialogue entre elles. Les modèles semblent alors prendre vie à travers les courbes féminines.
En observant l’œuvre du maître, le rapport au corps est une évidence, structure, souplesse, sculpture, sont les mots récurrents lorsqu’on évoque son œuvre.
Couturier à la prouesse technique impressionnante, ses créations peuvent se référer, par la sensualité et la sublimation des courbes du corps, à la Vénus Génitrix. Le travail de drapé et de coupe rappelle également l’œuvre de la révolutionnaire Madeleine Vionnet. Le vêtement Alaïa est structuré de façon à épouser parfaitement les formes du corps.
Loin des grandes industries de mode, des tendances ou du rythme rigoureux des collections, Azzédine Alaïa présente ses collections comme il lui plaît et agit en adoptant une posture d’artiste ou d’artisan indépendant.
Il nous dit avoir reçu le meilleur apprentissage de ses amies: « apprendre la mode avec les femmes ». Alaïa crée avant tout des robes pour ses proches: de Greta Garbo à Rihanna en passant par Michelle Obama ou Grace Jones.
Le créateur modèle et façonne des silhouettes aux proportions novatrices. Certaines robes semblent d’ailleurs venir tout droit du vestiaire du moyen-empire égyptien tant elles épousent parfaitement les courbes du corps. Des créations qui perdurent dans le temps et qui ne se résument pas à une époque tellement elles sonnent justes, intemporelles.
Jean Paul Goude is, for me, les Kodakettes, the man behind the Bicentenary of the French Revolution on les Champs-Elysées, the man who discover Grace Jones. I remember all this moments, that were pure magic. As an other « JPG » (Jean-Paul Gaultier), Jean-Paul Goude is a major artist.
This week, during the launching of Goudemalion, a retrospective and creative vision of his oeuvre encompassing all his areas of activity (fashion, photography, advertising…), i also discover an artist full of humour, a great illustrator and a lover of women.
Here are some pictures (mostly illustrations) of the exhibition.
Catherine Baba, very focused
La danse, Paris, 1962
Africaines de rêves, 1953
Fresque pour les magasins du Printemps, 1966
Yaz gave me the eye of the tiger!
Dear friend Myriam Tessier
M. Azzedine Alaïa
From Grace Jones’ Citroen CX car advert, 1986. See it here
Theft colors, the Kodakettes in action – Les Voleurs de couleurs en action
Voir aussi Jean Paul Goude pour Lee Cooper (1983 et 1985)
Les Arts Décoratifs
107, rue de Rivoli
75001 Paris
Paris fashion week, automne-hiver 2011-2012 – Samedi 22 janvier 15h00, Tennis Club de Paris
Noblesse du cachemire, sans doublure, des vêtements fluides parfois coupés en une seule pièce…
Parquet ciré sous de gigantesques lustres en cristal, le feu s’allume dans les cheminées au design contemporain… Le décor minimaliste annonce un hiver chaud, luxueux et dépouillé de tout superflu !
Superpositions tout en légèreté et fluidité
Au son de la voix monocorde de Daniel Miller et du rythme tout aussi minimaliste de la mélodie de « Warm Leatherette », le bal de Kris Van Assche s’anime sous nos yeux. Allures monochromes de gris, de brun, de noir, parfois ponctuées de rouge.
La démarche des mannequins, quasi aérienne, fait écho aux étoffes légères et fluides de la ligne. Classicisme grace aux essentiels, modernité grace aux détails, la ligne Dior Homme est un luxe contemporain à la silhouette épurée et à la matière empreinte de douceur et de confort…
Ci-dessous, coup de coeur pour ce look « ambivalent » (second mannequin en partant de la droite)
Les Stetson (KVA aime les chapeaux) portés par ces jeunes hommes, créent une aura de mystère et d’élégance. Certaines silhouettes à l’allure androgyne étaient troublantes, faisant penser à la confusion des genres fortement véhiculée actuellement par les campagnes de mode.
La horde de mannequins repartent en coulisses… Fin de la musique electro. En 1980, la divine Grace Jones, intitulera son album « Warm Leatherette » en hommage au talent de « The Normal. » A (re)découvrir ici. Ma préférence se porte sur cette version plus récente de Trent Reznor et plus proche de la version originale… Just amazing. Enjoy here !
Edit par Christian: L’homme nouveau dont Kris Van Assche est un des chefs de file et qu’il développe pour Dior Homme depuis quelques saisons, continue son évolution. Il se libère de plus en plus de sa carapace, adopte de nouveaux volumes, plus fluides, plus amples (plus féminins?) sans pour autant perdre de structure. Kris Van Assche est en train de réaliser un « tour de force » en nous faisant « oublier » l’ère Slimane et sa silhouette rock & fitted.
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