PFW | Tsolo Munkh

Last time i saw Tsolo Munkh was in 2010 when she receive the Public award of Hyères International Fashion and Photography Festival, i remember spending a long time mesmerized, listening to her explanations on how she work.

Thanks to Philippe Pourashemi for bringing me back, during the last fashion week to her showroom and get a chance to view her first men collection.

The outfits, more of a warrior, surely not as easy to wear for every man, are strong, raw and very masculine.

Her influences are still coming from Mongolia, her country, where she still live. The shapes and the stories she told are based upon bouddhist references.

Tsolo is obsessed with handcrafting The cuts are handmade only and for the embroideries you don’t find the usual pearls and strass. Those are made with various fabrics often diverted, then sewn by hand.

tsolo-munkh-1

Above, see the fully embroidered head of the eagle as a collar.

tsolo-munkh-3

tsolo-munkh-4

Above, on the coat, cuts of an eagle, emblem of this collection.

tsolo-munkh-6
An eagle’s prey (detail of the coat)

tsolo-munkh-8
Eagle’s prey, detail of a pant

tsolo-munkh-5

tsolo-munkh-7

tsolo-munkh-9

tsolo-munkh-10

For this necklace, she used bones then add the crystals.

 

PFW | Juun J

Two years ago, it was a show of urban silhouettes, dark birds of prey in the raw décor of garage Turenne.

Then the work of the korean designer goes tailoring (see summer-spring 2012), season after season we saw more jackets, structured outfits.

For the autumn-winter 2012-2013, Juun J was showing in the classic salon of Gallery of Mineralogy in The Muséum.

juun-j-aw-2013-4

juun-j-aw-2013-6

juun-j-aw-2013-11

juun-j-aw-2013-8

If you judge a show by the level of applause, then Juun J.’s show was certainly a success and it was ! As many shows during the week (even after during Couture) the inspiration was taken from the past. For Juun J. it was the forties.

Exagerated volumes (large shoulders, XXL pants, cinched waists) and superpositions, Juun J. reinterpreted beautifully all his codes mostly on jackets and trench coats in an urban way.

juun-j-aw-2013-9

juun-j-aw-2013-10

juun-j-aw-2013-14

Juun J. is trying to fill the gap between outerwear, sportswear and tailoring, creating a new suit. Undoubtedly he is one of the most exciting men’s designers of the moment. With the help of Samsung which bought the brand last year perhaps he will succeed where others talented designers failed.

Tapping into the past, the show was very modern and dynamic, the boys were fierce but no arrogant.

Very inspired, Juun J goes white in the last part of the show with new silhouettes, a bit futuristic, with large embossed tees upon long shirts upon shorts…

juun-j-aw-2013-16

juun-j-aw-2013-17

juun-j-aw-2013-18
above: this sweater is a must-have

adding colors on accessories…

juun-j-aw-2013-19

… or mixing all his inspirations on this multicolored large trench.

juun-j-aw-2013-23

A collection where you want to buy everyhting!

PFW | Masha Ma AW12

The binary collection for autumn/winter 2012 is all dark and light (mostly black, electric blue vs cream and pure white). The show presented at Hotel Westin presents outfits more subtle and elegant than it could seems at first sight.

Multi-layered jackets and coats, fur collar made with goat are the keys of this season.

Masha Ma is based in London and graduated from Central Saint Martins (2008).

masha-ma-4

masha-ma-5

masha-ma-2
Masha doing the last checkings

masha-ma-7

masha-ma-16

masha-ma-14

masha-ma-11

masha-ma-10

masha-ma-12


Beautiful pure-white embroidered coat

masha-ma-15

 

 

PFW AW12 | Jan Taminiau, more than a woman

jan-taminiau-1

Waoow!

Then the first model of Jan Taminiau show appears on the runway of Le Laboratoire and it was a big waoow!

jan-taminiau-2

jan-taminiau-3

jan-taminiau-6

The girls are tall, very tall, unreachable beauty. Perched on very very high embroidered heels  (an hybrid shoes that both Lady Gaga and Daphne Guiness would appreciate) wearing embroidered silk veil cocktail dresses and a helmet (!) the girls seems to be a modern incarnation of Athena or coming from an other planet. The daughter of Barbarella going at a party or think Elie Saab meets Daft Punk.

jan-taminiau-4

jan-taminiau-7

With the helmets and the shoes, it could seems an other fashion cliché crazyness, but it’s not. The dress are real, more for parties of course (he took inspiration from Studio 54 during the seventies) than your everyday work. Today, Jan Taminiau is making made to measure garments for his individual clients (mostly european).

Helmets!

The silhouette above reminds me the Giles Deacon « Pacman » collection for spring 2009.


Giles Deacon, Spring 2009

The girls are gorgeous.

jan-taminiau-8

jan-taminiau-10

jan-taminiau-11

jan-taminiau-12

jan-taminiau-14

Tarnished beauty, is a romantic collection, a nostalgic extravaganza.

In the backstages Jan told me about his adoration of women, the importance of revealing themselves.

jan-taminiau-15

jan-taminiau-16

jan-taminiau-19

jan-taminiau-20

He talked about is obsession of duality, symbolized (i suppose), by the softness of the dresses versus the boldness of the helmets. This collection is also a dialogue between masculinity and feminity.

The woman of Jan Taminiau is bigger than life, a goddess (his words), she is more than a woman.

 

PFW | Steffie Christiaens AW12 , collection H2O

La première silhouette, all black, annonce la couleur et confirme l’évolution du travail de Steffie Christiaens. Cette silhouette évoque autant une hiératique héroïne hitchcockienne que Rachel l’héroïne de Blade Runner. Passionnée par les quatre éléments et la science, Steffie Christiaens compose telle une Marie Curie de la mode.

Depuis sa première collection présentée il y a un an au Musée de la Monnaie, la créatrice à féminisé et assoupli ses silhouettes, belle évolution. Vestes, chemises, manteaux, blousons sont plus structurés et enrichissent la collection. Elle rend son univers qui évolue entre technologie et influences élementaires (eau, feu, air, terre) plus accessible.

Le manteau ci-dessous prouve que la créatrice est en mesure de proposer des pièces singulières, respectueuses de son style et qui ne se cantonneraient pas uniquement à des concepts artistiques.

On retrouve cette ligne caractéristique que l’on apprécie chez la jeune créatrice hollandaise. Découpes multiples, larges plis (plus dociles que lors des précédents défilés). Une silhouette qui se veut à la fois stricte, proposant des cols fermés hauts ou relevés, des épaules marquées et sulfureuse, alignant des robes et jupes portefeuille.


La femme Christiaens portera aussi des chaussures plates désormais, this is new !


Des bottes à l’allure insectoïde avec des volets façon élytres

Ci-dessous un modèle très Christiaens, une veste à manche kimono dont le devant est bouleversé par un tissu tellurique, un courant d’air, un courant aquatique ou tout autre manifestation élémentaire…


Les collants sont aussi fissurés comme de la glace…

Cette saison Steffie Christiaens a expérimenté plusieurs types d’accessoires à base de plexiglas, métal et… eau (l’élément inspirant de cette collection). Ces accessoires à porter au bras, autour du cou ou sur les doigts rappellent les éprouvettes utilisées en laboratoire.

Pour le final, la styliste propose des silhouettes immaculées, rebrodées de tiges en plexiglas. Steffie Christiaens rappelle ainsi son attachement au travail artisanal. Le rendu 3D des modèles évoque, la glace, des éclaboussures, des stalactites ou un écoulement d’eau.


PFW | Fatima Lopes

Saison après saison, Fatima Lopes nous offre à voir ce qui pourrait s’apparenter à son dressing personnel (dixit) un de ses conseillers en style. On y retrouve ce qui fait sa singularité, un style oscillant entre féminité acérée-assumée et un dérapage controlé (une longueur trop courte, une échancrure trop profonde, une découpe trop outrancière) le tout traité avec une certaine forme de naïveté.

C’est cette originalité qui fait que l’on se rend chaque saison, avec une curiosité non feinte, au show de la créatrice portugaise.

Fatima Lopes cède cette saison à la tendance morpho-body-conscious véhiculée par certains jeunes créateurs; cependant point de 3D ici. Cela se traduit par des empiècements rappelant les os et des imprimés « veineux », des découpes qui viennent souligner la taille et les hanches, des tons chairs et sanguins.

Graphiquement ces imprimés nous rappellent le travail de Juun J et ses imprimés bris de miroir du printemps-été 2011, que l’on a aussi vus chez Jean-Paul Gaultier, voir chez Julien Fournié pour la référence à l’anatomie. Mais c’est surtout la belge Cathy Pill et sa collection printemps-été 2006 qui me reviennent en mémoire.

Les silhouettes les plus réussies sont celles où se rencontrent les tissus, le cuir rigide vs les tissus fluides mais aussi tout ce qui est conçu près du corps tel une seconde peau, registre de prédilection de la styliste lusitanienne.


Ouverture du show


Imprimé… « sous-cutané »


Une femme aux ongles interminables, acérés et rouges sang, écorchée vive (comme suggéré par l’imprimé), s’avance volontaire.

Les mannequins s’élancent d’un renfoncement rouge immaculé qui n’est pas sans évoquer la Chine, l’Orient…

Cidessous, tout en contraste, rouge maximal et mis en scène minimale ou le style Fatima Lopes

Paris Fashion Week | Josephus Thimister

Josephus Thimister invites us to a wandering. Monastic silhouettes in white, black and brown, sandals and leather pouches. A very beautiful, studious and peaceful show.

Josephus Thimister à présenté un des beaux défilés de la semaine de la mode parisienne. Il nous invite à une errance studieuse. Des silhouettes monacales empreintes de vertu. De l’écru, du noir, du brun-rouille, des sandales et des pochettes en cuir.

Une collection mixte, un vestiaire aisément interchangeable entre elle et lui.

A mixed collection for her and him.

Ci-dessous, le sarouel présent tout au long du défilé en pantalon ou bermuda.

Below, you can see the harem pants during all the show.

Austère, mais sensuelle, shorts et jambes libres, la collection de Thimister crée un bédouin moderne et citadinLes tissus sont fluides, ajourés et coulent sur le corps.

Lorsque qu’un corset en cuir (ci-dessous), vient apporter de la (re)tenue, une jupe déchirée haut sur la cuisse vient en contrebalancer l’effet…

Austere and sensual, the collection describes a modern urban Bedouin. Fluid and mesh, the fabrics floats on the body. When a leather corset hold the waist a torn skirt counterbalances the effect (see below) …

… boutonnée jusqu’au col, c’est la jambe qui se libère.

… buttoned to the neck, the leg is free then.

PFW in pictures | Juun. J

juun-j-anita-leung-5

Fall-winter 11-12

Barely one foot in the long corridor backstage, a door opens and I come face to face with Juun.J !

Wearing a trench coat with his black-framed glasses, he greeted me politely, a bit intimidated.

The room’s black parade, the lighting and cramped room, a brief look at the outfits : I was already conquered by this collection and this shooting to the atmosphere and light movie !

Also very inspired by the 7th art (by David Lynch in Ridley Scott through Michael Curtiz and Sergio Leone), Juun.J surprises us from season to season by his creative renewal impregnated ying and yang.

This genius from Korea knows cleverly mix styles and genres, punk-rock, classic, retro and futuristic …

Fall-Winter collection plays on the juxtaposition of jackets and the game handles, the arms are released from the trench, suits and leather jackets for maximum freedom of movement with a touch of chic … The shoes even have the same spirit of freedom well shod but open-believe …

I can not wait to meet again this designer in his next collection. I had the privilege to remain backstage during the show !

Thank you Juun. J !

juun-j-anita-leung-1 juun-j-anita-leung-3 juun-j-anita-leung-4

Texts & Photos : All rights reserved © Anita Leung

PFW | EHUD

January 19th, 2011, 7pm. Gallery Jean-Luc & Takado Richard.

Men’s fashion which started yesterday in Paris will unveil more than ever silhouettes focused on creativity and diversity by hosting a bunch of worldwide designers. EHUD or the Fashion for Man reinvented is opening the set.

EUHD or the men’s fashion reinvented. This Israeli graduate of Central Saint Martins College of Art & Design was launched in 2009 and signed by his first collection at this Paris Fashion Week.

The silhouette is very attractive and impeccably cut, composed of gray, black, decorated with vinyl, leather, wool, and sometimes with a hint of red blood…

Just below a slideshow of this collection featuring some israeli rock music, a band called Asaf Avidan ! Thirtysomething born in Jerusalem and graduated from the National Art School in Israel, he is accompanied by live band The Mojos. In 2008 they released their first album described as « the most important album of the Israeli scene. »

Enjoy it !

Texts, photos : All rights reserved © Anita Leung