QUAND ON PENSE À LA MAISON MARTELL, ON PENSE PATRIMOINE, AU SENS D’UNE LONGUE HISTOIRE. A L’HEURE OÙ TOUT SEMBLE ALLER À DES VITESSES VERTIGINEUSES OU PRENDRE DES PENTES AUSSI ABRUPTES QUE LE CHUTE DE REIN DE KIM KARDASHIAN, AVOIR DU PATRIMOINE POURRAIT SEMBLER DÉSUET, HORS DE PROPOS, VOIRE ANACHRONIQUE.
AVOIR TRAVERSÉ DES TEMPÊTES, DES RÉVOLUTIONS, DES ÉPIDÉMIES, DES CONFLITS INTERNATIONAUX OU DES CRISES ÉCONOMIQUES, NE VOUS MET À L’ABRI DE RIEN ET POUR LA MAISON MARTELL IL FAUT SANS CESSE ALLER DE L’AVANT.
POUR FÊTER CES 300 ANS D’EXISTENCE, MARTELL À MIS EN SCÈNE UNE JOURNÉE HORS NORME À L’ATTENTION DE QUELQUES ÉLUS.
TOUT D’ABORD S’ÉLOIGNER DE LA CAPITALE, ROMPRE AVEC LA FRÉNÉSIE. LA MÉTÉO EST CLÉMENTE EN CETTE FIN DE JOURNÉE DU MOIS DE MAI. DIRECTION LE CHÂTEAU DE VERSAILLES AVEC UN CHAUFFEUR PRIVÉ POUR LES QUELQUES 300 INVITÉS VENUS DES 4 COINS DU MONDE. ISRAËL, NIGÉRIA, JAPON, LES AMÉRIQUES ET L’EUROPE, LE SRI-LANKA, TAÏWAN, SINGAPOUR ET LA CHINE… EN TANT QUE NOUVEL ELDORADO, L’ASIE EST NATURELLEMENT BIEN REPRÉSENTÉE.
CROISER SOLANGE KNOWLES OU LA DÉLICIEUSE DIANE KRUGER, NOUVELLE AMBASSADRICE DE LA MAISON DANS LES VASTES COURSIVES DU CHÂTEAU ENCHANTE CETTE SOIRÉE QUI N’EN N’EST QU’À SES PRÉMICES.
PENDANT QUE CERTAINS FLÂNENT ET FONT DES SELFIES DANS LA GALERIE DES GLACES, D’AUTRES SIROTENT DU PERRIER-JOUËT GRAND BRUT (AUTRE FLEURON DU GROUPE) EN CONTEMPLANT LES CHEFS-D’OEUVRE D’ANDRÉ LE NÔTRE LE ROI DES JARDINIERS ET LE JARDINIER DU ROI.
À L’HEURE OÙ D’AUTRES MAISONS FLIRTENT AVEC LES ÉTOILES DU FESTIVAL DE CANNES, ON NOUS ANNONCE UN MOMENT EXCLUSIF QUI VIENDRA DU CIEL… RASSEMBLÉS SUR LE PARTERRE DE LATONE D’OÙ L’ON PEUT PROFITER DE LA SUPERBE PERSPECTIVE DU GRAND CANAL NOUS SUIVONS LES CONSIGNES ET GARDONS LES YEUX RIVÉS VERS LES NUÉES…
DANS UN BOURDONNEMENT ROYAL UNE GRANDE DAME S’ÉLANCE AVEC MAJESTÉ AU-DESSUS DES CIEUX, LES ALPHE JET DE LA PATROUILLE DE FRANCE ENTAMENT UN SPECTACLE DE HAUTE-VOLTIGE DEVANT NOS MINES AHURIES.
QUAND ON SAIT QUE LA PATROUILLE NE SE MET QUE TRÈS RAREMENT EN SCÈNE DANS DES MANIFESTATIONS PRIVÉES, NOUS VOICI LES HEUREUX PRIVILÉGIÉS D’UN MOMENT UNIQUE.
UN MOMENT SUR-MESURE OÙ LES PILOTES FONT PREUVE D’UNE RIGUEUR SANS FAILLE, D’UNE SYNCHRONISATION PARFAITE, SANS FAIRE POUR AUTANT FI DE L’ÉLÉGANCE. DES NOTIONS PARTAGÉES AVEC LA MAISON MARTELL ET SON MAÎTRE DE CHAI BENOÎT FIL.
À PEINE REMIS DE NOS ÉMOTIONS, CHACUN REJOINT À SON RYTHME LES ALLÉES INTÉRIEURES DU CHATEAU OÙ NOUS À ÉTÉ PRÉPARÉ UN AUTRE INSTANT PRÉCIEUX.
LA TEAM MARTELL ET PERNOD RICARD
DIANE KRUGER PARMI LES HÉROÏQUES PILOTES DE LA PATROUILLE DE FRANCE
JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC & SONS
UN VÉRITABLE NUANCIER DE COULEURS, LE COGNAC (GÉNÉRIQUE) À SA RÉFÉRENCE COULEUR CHEZ PANTONE SOUS LE NUMÉRO 18-1421 TCX
UNE SALLE PLONGÉE DANS LA PÉNOMBRE, SEULEMENT MISE EN LUMIÈRE PAR LES MURS-ÉCRANS QUI PROJETTENT DES ANCIENNES CAMPAGNES D’AFFICHAGE, ŒUVRES D’ARTISTES POUR LA MAISON, 300 ANS D’HISTOIRE MIS EN IMAGES SURVITAMINÉES PAR DES COULEURS FLUOS OU DES TYPOS « EFFET NÉON », AMBIANCE LOUNGE NIGHT-CLUBBING.
AUTOUR DES TABLES LES SERVEURS S’ADONNENT À UNE VÉRITABLE CHORÉGRAPHIE, CHAQUE PLAT DU DÎNER PRÉPARÉ PAR L’ILLUSTRE PAUL PAIRET EST ACCOMPAGNÉ D’UNE QUALITÉ DE COGNAC DIFFÉRENTE ET PARTICIPE À UNE PETITE MISE EN SCÈNE.
LE DÎNER SE CONCLUT SUR LA DÉGUSTATION EXCLUSIVE DE PREMIER VOYAGE, COGNAC ÉVOQUANT UN VOYAGE EN PAYS CHARENTAIS OÙ SONT LES MEILLEURES VIGNES DIXIT LE FONDATEUR. RÉALISÉ À PARTIR DE 18 EAUX DE VIES SÉLECTIONNÉES DANS LES STOCKS (DE 1868 À 1977), IL SERA PRODUIT À 300 EXEMPLAIRES-MONDE (DIX MILLE EUROS LA CARAFE HABILLÉE PAR BERNER VENET).
LES TABLÉES SONT JOYEUSES, ON SE LÈVE, ON TRINQUE, ONT ENTONNE DES HYMNES. CE SOIR LE TEMPS N’A PAS D’EMPRISE SUR LA MAISON AU MARTINET (L’OISEAU) FONDÉE EN 1715 PAR JEAN MARTELL, CE NATIF DE JERSEY.
CHEZ MARTELL ON NOUS PARLE DU SOUHAIT DE CONCILIER SAVOIR-FAIRE SÉCULAIRE ET NOUVELLES TECHNIQUES DE FABRICATION (IMPRESSION 3D PAR EXEMPLE) MAIS AUSSI DU DÉSIR DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES AFIN D’ENRICHIR LA MANIÈRE DE COMMUNIQUER ET D’INFORMER. LA RÉVOLUTION SOCIO-TECHNIQUE QU’EST LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE À IMPACTÉ TOUTES NOS HABITUDES. COMMENT UNE MAISON DE LUXE TRI-CENTENAIRE ABORDE-T-ELLE CE DÉFI?
CAR LE TEMPS CE BIEN SI PRÉCIEUX, CE LUXE PEUT PARFOIS PEUT S’AVÉRER ÊTRE UN HANDICAP, UNE ENTRAVE AUX ÉLANS, UN FREIN À L’AUDACE. ALLIER PÉRENNITÉ ET DYNAMISME, MIXER LES GÉNÉRATIONS COMME UN SUBTIL ASSEMBLAGE, UN BLENDING, VOILÀ LE CHALLENGE QUI SE PRÉSENTE FACE À CETTE GRANDE MAISON.
CETTE CÉLÉBRATION FÛT UNE OCCASION DE DÉCOUVRIR L’ÉTAT D’ESPRIT QUI RÈGNE AU SEIN DE LA MAISON, RASSURÉE DEPUIS 2001 (DATE À LAQUELLE PERNOD RICARD L’A AJOUTÉE À SON PORTEFEUILLE) TOUT EN COMPRENANT BIEN SES CODES. SON DÉSIR D’EXIGENCE, D’ÉLÉGANCE ET LE SOUHAT D’INSCRIRE LES 300 PROCHAINES ANNÉES AVEC LE MÊME SUCCÈS QUE LES PRÉCÉDENTES!
MOMENT PRÉCIEUX, LORS DE LA DÉGUSTATION DE PREMIER VOYAGE
Pour l’été 2011, la Fédération Française de la Couture avait inscrit trois nouveaux entrants à son calendrier, trois frenchies au style bien marqué, au parcours passionnant, trois frenchies à suivre. Ajoutés à Quentin Véron, voici quatre shows, un gang of four composé de quatre garçons dans le vent, censés donner un peu de vavavoum à notre chère dame Couture…
A la rigidité apparente et compliquée de la jupe répond la fluidité d’un chemisier: Maxime Simoens, l’équilibriste.
Epaules enveloppées et maintenues pour mieux « offrir » la poitrine (mais pas trop), bustier ajusté et hanches ouvertes. Un modèle « très Simoens », entre rigueur, austérité et sensualité. Tout est question d’équilibre.
On aime aime ses silhouettes de jeunes filles, vêtements ajustés, courts, dynamiques et pleins d’élan. On est guère étonné d’entendre que le créateur cite deux films de Sofia Coppola, Virgin Suicides (pour la pré-collection présentée chez Maria-Luisa la saison précédente) et Marie-Antoinette (pour cette collection Couture). Ces tenues iraient à merveilles aux jeunes héroïnes un brin « décalées » dans leur tête, de la réalisatrice.
Que d’évolution depuis le Festival d’Hyères! Sans parler de l’exposition médiatique dûe à l’aventure Gossip Girl, le jeune prodige à un parcours fulgurant, qui ne néglige ni la création, ni les objectifs commerciaux, adaptant sa collection au marché. Jean-Charles de Castelbajac dit de Maxime Simoens, qu’il est « un entrepreneur »…
Dans cette collection on retrouve les basiques de Maxime, les formes géométriques, les découpes en forme de croix (voir dans la vidéo ci-dessous), mais aussi des imprimés or, des lamés(?) et des broderies qui saura séduire aussi une clientèle moyen-orientale, nous confirmera Valentina la nouvelle responsable commerciale.
Ci-dessous, Matière sur matière et ton sur ton pour ses broderies fleurs
Ci-dessous, le retour des robes « mille-feuilles », vues pour la première fois au Festival de la Mode d’Hyères en 2009, un classique désormais.
Le front row composé des actrices-copines Judith Godrèche, Julie Depardieu et Mélanie Laurent en dit long sur l’engouement que suscite le jeune homme. Reste à voir comment le jeune créateur va gérer son statut de nouveau Yves Saint Laurent comme certains aiment déjà à le comparer…
Ci-dessous, jeux d’incrustations et de transparence (on en a vu beaucoup chez Alexandre Vauthier)
Ci-dessous, « Filles enchaînées », les deux superbes robes du final
Un défilé Couture « non-conventionnel », « jeune » comme le souhaitait Maxime Simoens, avec Lilly Wood and the Prick en live et un lieu, l’espace Commines, non-pompeux.
Rien de plus angoissant que de voir « une autre » porter la même robe que soi, lors d’une soirée ou d’un cocktail… Laila et Marie ne se connaissaient pas et ont échangé des regards complices, chacune portant la veste ET la robe d’une même collection.
Veste et robe Mondrian par Jean-Charles de Castelbajac, lors de la soirée organisée au Murano resort par le gang des Matérialistes.
Une interview de Giles Deacon, créateur très demandé depuis son succès lors de la précédente Fashion week londonienne, réalisée avec Stéphane Galienni.
On y parle de création, de ses amités avec Luella, Stella Mc Cartney ou Gareth Pugh, d’internet et des blogs, de Pac Man et de Moscou.
Park Hyatt Paris Vendôme, december 4th, 2008
Me: In 2007, you won a BFA(1). This year, Luella won the BFA. You are friend of Gareth Pugh… is there a Deacon posse?
GD: I suppose it appears that may be from the outside, but Luella that I knew from St Martin’s was two year below me. I have known her for fifteen or more years. Gareth, his studio is very close to mine; I’ve known him for five years. I think it’s very different in London than it is say in Paris where people work very, very independently. There is no crossing at all. In London everyone is with each other all the time, it’s much more like a healthy competitiveness, than a kind of people are more willing to help out each other.
(1) British Fashion Award.
Me: It was the same thing with the previous generation, John Galliano, Alexander Mac Queen or Antonio Berardi?
GD: Yeah, I think it worked like that. I mean it’s…in particular with this group, kind of group you are talking about now…I was a bit of a funny one. I was in college with Alexander, Stella, but I set my own company relatively late, because I wanted to go work for other people. I worked with Jean Charles de Castelbajac in Paris, Gucci, Bottega Venetta, etc. I wanted to get kind of get experience about the cities and the way which other people work. I left college and I didn’t really know how it all worked. I really wanted to see that, I think that I really benefited me in the kind of outlook I have. I think I have, from a design perspective, a slightly different understanding of what customers and people around the world want.
Me: In 2003, you opened your fashion house. What does a designer need today to start in this business (except money -smile-?)
GD: First of all a good relationship with the bank manager who looks after your money (laughs). They need to have a very clear idea of what their esthetic is about, what they want to achieve from setting up a fashion house. I hate to use the word « DNA » that people seem to like to use, but you need to know what the thing is that you’re wanting to project.
Me: A lot of new designer are coming from London, you, Gareth Pugh… Do you think it’s easier for a new designer to start in England ?
GD: Yeah… so much easier. I think the reason is the colleges and I think the general kind of cultures in London is so diverse and it’s very ideas driven from music through to graphics, art. There’s a big interest in creativity and ideas. It’s kind of is everywhere and for some reason it seems to work. You sit and try analyzing it, as I’ve thought about it before… but I don’t really know what the answers are, but it kind of exists and it does. It’s just kind of one of those things, which is great…great for London
Me: Because there is more creativity?
GD: I don’t know if it’s that… I think that there is from an outside perspective from people all over the world, I don’t know why, there is a much bigger willingness to kind of accept something new from London than pretty much anywhere else. I don’t know if there’s lots of ideas…I don’t know, but it seems that if it’s « from London » it might be something. I don’t know, that seems to be the impression that I get. I think it’s a shame because there’s lots of great people starting up in all sorts of places that are really, really good and I think it’s all harder for them in certain worlds to get as far…you can reach a bigger audience much quicker in London, I think than lots of other places.
Me: You worked for Louis Vuitton and Ralph Lauren and they are very different in style, how difficult was it for you to adjust, question #1, and would you call it a useful experience ?
GD: I think it’s a very useful experience, if you decide to go want to go and get a job which is what the idea of what I wanted to do when I graduated from college, because you know that the number of graduates who end up working in design is tiny. I wanted to go and get experience working in other environments and you pick certain areas in your personality that you feel you have some connection with from a design perspective. It’s really important, as a designer, you should be able to understand what these different houses thing is about… and then put you take and understanding on how to design for that house. That’s why when people come and work for me and I set them a project to do, I don’t know, design some skirts or something for the collection; it’s no good if they come back and just come back with things just suitable for Comme des Garcons…they have to get an understanding of what the house is about and it’s a very, very important thing as a designer…especially if you want to work.
Me: There was in your last collection « some » Pac-Man, Pac-Man prints, Pac-Man hats… Giles are you a computer geek??
GD: I don’t think I’m a computer geek, I love all aspects of technology, and I embrace that very much so and if that means I’m a computer geek, then maybe…. The whole idea of using Pac-Man was something that came along from when we were doing fittings with Stephen Jones who is the milliner. Every season it works differently. For the forthcoming show, we’ve already designed all the hats and the clothes are going to be designed after the hats. The shoes that Christian Louboutin has done have been designed already, so the clothes will be designed around those. Whereas last season; it worked in a way that the hats came quite late in the process. The clothes were coming out quite graphic, the colors. It just worked, we played with shapes, we made these balls….and said, »They look like Pac-Man. »…then we decided, « Wouldn’t that be funny? Wouldn’t that be a nice idea? « . That’s how it came around. It wasn’t because I used to sit playing Pac-Man all the time. I like it when accidents and intuitive things come along. I like it when it’s not so all referential throughout the collection.
.. in your last collection some Pac-Man, Pac-Man prints, Pac-Man hats…All catwalk photos Imaxtree
Me: I loved your prints and you mentioned graphics… Do you work with graphic designers on this collection?
GD: Yeah, every season I have. There is this guy called Rory Crichton who I’ve known for a long, long time and we work very closely together. Again, there is no set format of how we do it. Sometimes Rory will come along to a fitting and we’ll discuss things…tear sheets that I’ve saved over a period of time or things…might be something we see today, see something take a photograph of it, print it out. We keep big archive books of just images of things. You intuitively feel certain times, certain things feel right. Let’s do an abstract camouflage or something. It just works like that or Rory could have an idea of something that he maybe wants to do, some ideas he’s had and then we’ll design something for the print. So, it can work in many ways, which I really like, it keeps it fresh and the ideas exciting instead of seeing reams of ready to buy prints. I really like designing them. We work really closely on that.
Me: On the subject of that collaboration, today there are many cases of such a types of collaboration. There is Rei Kawakuko working with H&M and now you have architects that design shoes, illustrators that draw dresses and clothes. Do you think that’s a good thing, creative and positive or does it tend to makes things more common place?
GD: I think it’s a really good thing, I’m all for people trying to experiment in other areas of design. I think that designers and inherently creative people don’t like being compartmentalized. I think it’s great that people have got the opportunities to test other things. Some may work, some may not. Reach out to a larger audience to see ideas and creativity which can only be good things. It’s good as long as you retain the core values of what you are about and work really hard on that. I think it’s essentially a really good, interesting thing.
Tanqueray No. Ten, world’s finest gin Martini. Art-Déco style designed by Giles
Me: About the internet, do you read fashion blogs? Do you know any of them?
GD: I go on a couple, yeah. I have a look on style.com. I have on look on boingboing. I often get to them by looking for something. This friend of mine does one blog on shoes, which is quite interesting.
Me: So you don’t specifically read fashion blogs?
GD: Sometimes, not everyday, no. But I do read them. I don’t follow them like a newspaper every day, it’s when researching or looking for something then I kind of get redirected around.
Me: Do you think internet is going to affect the relationship that people have with fashion, in general?
GD: Yeah, it increases your speed of seeing things, doesn’t it? You can see much quicker all around the world what’s going on. If you want to find out what’s going on in Reykjavik or Buenos Aires you can go in there and find things or find new stores. So, yeah… one thing that I do think is that it’s another channel for ideas to be seen.
Me: Isaac Mizrahi has asked web-surfers to send him some designs for a customized tee-shirt, then he’ll choose one and he’ll put it on his show and promote it. What do you think of this?
GD: Yeah, it’s great, it’s great fun. It’s brilliant for people to get access to things; you choose to enter the competition. It’s a bit of an interesting idea.
Me: What’s the last thing that struck you ? A movie, a picture you saw, trip you took?
GD: I was in Venice before it started flooding, about 7 to 8 days ago…which is really fantastic and I always really love going there. I was in Moscow the week before that, which I had never been to, which was really incredible. Kind of fascinating on lots of levels: of seeing the super amount of money to the complete lack of money. A very different dynamic to being in a European city, the way that everything is done. It’s really quite extraordinary; I’d like to have bit more of a look there. But in regards to a film, there was an interesting program on the television called Survivors. It’s about a group of people who find out that they are all alive after a large epidemic has wiped out a large amount of the population and I thought it was quite fascinating on how you would start dealing with all of that, it was pretty thought provoking.
Me: Future projects??
GD: Future projects…well, the collection which is paramount…and we do pre-collection now. We are doing a collaboration with Smythson, a kind of diary. We are doing some sketches of mine put onto some the notebooks and notepads and things which are being really beautifully done and really nicely printed. Um…what else are we doing? I mean, there are all sorts of things flying around, we are doing some more sunglasses, or tons of stuff.
Me: You are a great illustrator can you draw something for me (smiles)??
GD: Can I draw something for you? Dum, dum dum, what shall I draw for you ?… All right… (sketching noises)… This isn’t an example of a great illustration… But you can have, how about… there you go ! You can have a… mask ! Cut across the dotted line… Get the scissors out when you get home… There you go !
Une personnalité, un grand photographe pour communiquer en print, c’est la formule utilisée par beaucoup de marques.
Louis Vuitton, Annie Leibovitz et Mikhail Gorbatchev devant le mur de Berlin.
Ironiquement, une des campagnes les plus plébiscités cette année est celle mettant en scène certes, un créateur en la personne de Karl Lagerfeld, mais pour la Sécurité Routière…
Karl en « Lagerfeld jacket », nom de baptême du gilet jaune donné par les anglais.
La vidéo semble être le nouveau champ d’expression des marques de mode.
Le dernier film-défilé de Jean-Charles de Castelbajac, JCDC vs Lego,
Karl Lagerfeld (encore lui) et son court métrage sur les débuts de Mademoiselle Chanel,
voire la collaboration Dita von Teese x Agent Provocateur.
Historique, humoristique, conceptuelle, la vidéo se pose comme une nouvelle façon de diffuser un univers et de faire la promotion de la marque. Média, encore marginal dans le secteur, il permet tout type d’expérimentations dans le champ créatif.
La vidéo n’est certes pas destinée à remplacer le défilé mais permet de renforcer le lien émotionnel avec le consommateur. Comme l’ensemble du secteur industriel, la mode ne peut rester insensible à la profusion des écrans (smartphone, iPods, mini laptops, etc.). On peut légitimement se demander si les DailyMotion, Youtube et autres Google Video seront envahis de ces mini-films en 2009.
— Mise-à-jour du 23.12
La vidéo et les marques de luxe sont des domaines que certains comme Darkplanneur et ses Balades de luxe explorent depuis bien longtemps.
Le temps étant magnifique et propice à une flânerie matinale, j’ai jugé bon de faire un long détour par le Parc André Citroën. L’occasion, bien entendu, de prendre quelques photos de l’exposition dédiée au travail transversal d’André Courrèges. J’y suis allé immédiatement après avoir vu l’affiche le jour précédent, privilégiant l’effet de surprise.
À mon arrivée, les « nouvelles » aires de jeu pour enfants, dont j’ignorais l’existence, m’ont cruellement rappelé que je n’avais pas mis les pieds dans ce parc depuis des années… Mais quelques pas plus loin, à la vue des véhicules créés par Coqueline Courrèges, je compris que ce que je prenais pour une aire de jeu était en fait les sculptures du créateur !
EDIT 2014: La société André Courrèges novatrice, bousculant les codes dans les années 60 est aujourd’hui « en phase avec son temps »… J’ai été sommé via son cabinet d’avocat de supprimer les photos prises lors de cette exposition en « plein air »…
Sculptures ludiques et colorées, André Courrèges cite le peintre néerlandais Piet Mondrian comme une de ses références.
Ci-dessous, « Composition with Red Yellow and Blue », Piet Mondrian, 1927
Séminartiste puis ingénieur des Ponts et chaussées, avant d’apprendre la couture chez Balenciaga, Courrèges à créé dès le début des années 60 un style sportif et futuriste. Il a contribué à l’essor de la mini-jupe et par son élan à su bousculer des institutions comme Yves Saint-Laurent ou Chanel. André Courrèges qui à bannit le mot « mode » de son vocabulaire se définit volontiers comme un artiste, passionné par l’architecture, qu’il définit ainsi :
« Il n’y a pas d’architecture contemporaine, s’il n’y a pas de trait d’union avec le monde cosmique, c’est-à-dire avec le monde de Dieu. »
Élévation cosmique…
Dynamisme… Le papillon, 1992
Rigueur mathématique…
Cette sculpture très constructiviste, me fait penser à deux sinusoïdes s’entremêlant sans fin ou à un long ruban replié sur lui-même tel un anneau de Moebius. Rien d’étonnant, quand on sait que le couturier est un inconditionnel des sculpteurs du mouvement artistique radical et géométrique Abstraction-Création (parmi lesquels on trouve Naum Gabo, Antoine Pevsner ou Alexander Calder).
Cette abstraction, ce désir du non-figuratif, se manifestera pleinement dans sa couture aux lignes pures.
Ci-dessous, silhouette Courrèges de 1965, photographiée par Fouli Elia
Modèle « Quatre Cornes », Balenciaga, 1967
La « simplicité » des lignes de Balenciaga imprègneront le jeune Courrèges pendant les dix années qu’il passa chez le Maître.
Suite de l’exposition
Poussin oreilles noires, 1990 (600 kg)
Au premier plan, la souris rose, 1992 (1200 kg)
L’insolent, 1990 (260 kg)
Avis tout à fait personnel, cette dernière sculpture peut nous rappeler certaines réalisations du mouvement artistique Memphis ou encore l’architecture Art-Déco de Miami. Ci-dessous, Peter Shire, fauteuil Bel Air (1982) – Memphis
Ci-dessous, Ettore Sottsass, 5 totems – Memphis
Ci-dessous, architecture Art-Déco à Miami
Ci-dessous, les images du défilé-événement sur le thème « Tradition et Modernité », qui s’est déroulé à Kyoto au début des années quatre-vingt dix. 1000 invités triés sur le volet pour assister à un défilé défiant les règles du vêtement et projetant celui-ci vers la sculpture, cybernétique et cosmique…
(source l’Officiel, photos Hideo Fugii).
J’avoue ne pas avoir été très sensible à cette exposition, autant je serais ravi de voir plus souvent la silhouette inimitable de Courrèges dans la rue autant ces sculptures m’ont laissées indifférents. Heureusement je m’étais réservé le meilleur pour la fin, les voitures de Coqueline. J’avais eu l’occasion de les voir dans différents ouvrages et il me tardait de voir en vrai ces véhicules d’un monde où l’écologie serait au centre de nos préoccupations.
—
Exposition André Courrèges Parc André Citroën – Paris
du 23 mai 2008 au 8 juin 2008
… dont Kate Moss, David La Chapelle, les Fisherspooner et même Viktor & Rolf !
En effet, à l’occasion de la Fashion Week parisienne, MySpace à encore sévit en proposant un service destiné aux stylistes et à tous les passionnés de mode : MySpace Boudoir, l’habillage est réalisé par JC/DC (Jean-Charles de Castelbajac) et on y trouvera des infos, des conseils et des exclusivités, la première sera dès le mois de mars, la diffusion du documentaire de Rodolphe Marconi, Lagerfeld Confidentiel.
MySpace Boudoir est associé avec le salon Who’s Next et la boutique Colette (!) mais reste comme son grand frère MySpace, doté d’une interface à l’esthétique douteuse, tout le contraire d’un « boudoir » en somme.
A suivre (?)
Edit 2011: Le site semble offline et depuis les choses ont bien changées…
Dans le même registre, « communauté d’amis », jetez un oeil à iqons.
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